Shein compra Everlane por $100 millones, y la marca de transparencia radical se convierte en un activo de moda rápida.

      L Catterton ha vendido su participación mayoritaria a un precio muy por debajo de la valoración máxima de la era DTC. Los accionistas comunes no reciben nada. La junta de Everlane firmó el sábado.

      Shein, el gigante chino de la moda ultra rápida, está adquiriendo Everlane, la marca de ropa directa al consumidor con sede en San Francisco, del propietario mayoritario L Catterton, según informes de Bloomberg.

      La transacción valora a Everlane en aproximadamente $100 millones, muy por debajo de las valoraciones que la marca DTC alcanzó en el pico del ciclo de comercio electrónico. La junta de Everlane aprobó el acuerdo el sábado, según Puck.

      El detalle en la estructura del acuerdo es la parte que vale la pena leer con atención. Los tenedores de acciones comunes no recibirán un pago, según la interpretación de Puck de una nota enviada a los accionistas el domingo por la mañana.

      La transacción es, en términos financieros simples, una salida impulsada por deudas de L Catterton, la firma de capital privado cuya participación mayoritaria vino con aproximadamente $90 millones en pasivos. Puck había informado en marzo que L Catterton y el director ejecutivo de Everlane, Alfred Chang, habían estado buscando un nuevo inversor para abordar esa carga de deuda. Encontraron un comprador en Shein.

      Si el simbolismo es o no la historia depende de lo que Everlane venda bajo nueva propiedad. La marca fue fundada en 2011 por Michael Preysman y Jesse Farmer sobre una tesis que más tarde haría su identidad: ‘transparencia radical’.

      Everlane publicó los costos de materiales, mano de obra, aranceles y transporte por unidad de sus prendas junto con sus precios de venta al por menor, contrastando ambos con lo que los ‘minoristas tradicionales’ cobrarían por los mismos artículos.

      Creció, según cuentas independientes de Business of Fashion, hasta una valoración de más de $250 millones y proyecciones de ingresos cercanas a $550 millones para 2025.

      Luego, el ciclo DTC se invirtió. Los costos de adquisición de clientes aumentaron. La prima de crecimiento que había sostenido toda la categoría comenzó a aplanarse. Preysman renunció en 2021.

      Andrea O’Donnell, reclutada de Deckers, llegó para impulsar a Everlane hacia la ‘moda accesible’; la trayectoria de la marca bajo su mandato no generó la línea de ingresos necesaria para refinanciar la deuda que la estructura de L Catterton había acumulado.

      El puesto de CEO pasó a Alfred Chang, quien ha pasado los últimos 14 meses dirigiendo un proceso de venta más silencioso.

      Shein, al otro lado de la mesa, es un tipo particular de comprador. La empresa construyó su negocio sobre la comercialización algorítmica, la producción en micro-lotes y precios ultra bajos, y ha pasado los últimos dos años dentro de un ciclo regulatorio europeo en escalada: la jurisdicción de la Ley de Servicios Digitales de la UE, un proyecto de ley francés contra la moda rápida, y su juicio por derechos de autor en el Tribunal Superior de Londres con Temu a principios de este mes.

      Shein ha más que duplicado sus ganancias a más de $2 mil millones y aún persigue una cotización pública, con Hong Kong ahora en juego después de que los intentos en Londres y Nueva York se estancaran.

      Everlane le da a Shein dos cosas que su plataforma principal no tiene. La primera es una identidad de marca estadounidense que opera en el extremo opuesto del espectro de precios y posicionamiento en comparación con la propia variedad de Shein.

      La segunda es un grupo de clientes, tanto inactivos como activos, que históricamente se han auto-seleccionado para el marco de sostenibilidad que Everlane pasó una década construyendo.

      Si Shein puede gestionar un activo cuyo valor de marca vive en la transparencia radical, mientras continúa operando una plataforma matriz cuyo modelo de negocio es el opuesto procedimental, es la pregunta que las decisiones de comercialización de los próximos 12 meses responderán en público.

      Para L Catterton, el acuerdo es una categoría reconocida de resultado de cartera de capital privado: una recuperación parcial de una posición cuya estructura financiera se había vuelto insostenible.

      El fondo había sido uno de los patrocinadores más activos de la ola DTC de finales de la década de 2010, y la valoración máxima de $250 millones de Everlane fue un punto de datos temprano creíble para la tesis de que el comercio directo al consumidor comprimiría los márgenes de la ropa tradicional.

      En la lectura más amplia de FashionNetwork sobre el acuerdo, la tesis no se ha mantenido a la escala que la suscripción de L Catterton requería.

      La cifra de $100 millones es, más precisamente, el precio al que una marca DTC con $90 millones de deuda adjunta se liquida en 2026, vendida a un comprador con interés tanto en la lista de clientes como en un incentivo estratégico para absorber un activo de marca estadounidense antes de una OPI complicada por las fricciones comerciales entre EE. UU. y China.

      Si Everlane sobrevive a la transición con su promesa de marca intacta es una pregunta separada de si el acuerdo tiene sentido para los dos principales en la mesa. No se ha divulgado el momento de la finalización.